敘利亞，這個飽經戰火洗禮的國度，宛如一片在風暴中顫抖的殘葉。而大馬士革，這座歷史悠久的城市，更是千瘡百孔。曾經，它是絲綢之路上的璀璨明珠，洋溢著繁榮與生機。然而，多年的戰亂讓它的輝煌不再。
走在大馬士革的街頭，隨處可見殘垣斷壁，廢棄的建筑訴說著曾經的傷痛。曾經熱鬧的集市，如今冷冷清清，失去了往昔的喧囂。戰爭不僅摧毀了城市的建筑，更傷害了這里人們的心靈。但即便如此，大馬士革的人們依然堅強地生活著，在廢墟中努力重建自己的家園，他們眼中的希望之光從未熄滅。
敘利亞同土耳其一樣，大地震引世界關注，由此我也想起在敘利亞采訪的日子……（此稿納入最近將出版的《去亞洲》一書）
幾經周折，來到敘利亞首都大馬士革。
敘利亞首都大馬士革
大馬士革有著美麗的傳說——“人間若有天堂，大馬士革必在其中；天堂若在天空，大馬士革必與它齊名。”這是阿拉伯古書中所描寫的大馬士革。
大馬士革坐落在卡辛翁山坡、巴拉達河兩岸，起源于公元前5000年，被譽為“世界上仍然活著的古城”，有“天國之城”、“香城”、“東方珍珠”、“人間天堂”、“圣城”、“古跡之城”之稱。
作者（中）在大馬士革采訪
亞述、巴比倫、波斯、希臘、羅馬等文明都在這座古城留下遺跡，基督教和伊斯蘭教記載的亞伯拉罕、耶穌、穆罕默德等先知都曾在此城駐足。多少代阿拉伯大臣、貴族、巨商等都首選活著在大馬士革居住，死后在這塊土地安葬，甚至有一部古書中記載“真主寵愛誰，就把誰安頓在大馬士革”。1979年大馬士革被聯合國列入世界文化遺產。
戰爭的摧殘，房屋倒塌！
可見大馬士革的神秘、引力有多大!傳奇色彩有多重！然而，連年的戰爭，已讓大馬士革失去了光彩，失去了往日的繁華，披上了戰爭的硝煙……順巴拉達河進入大馬士革，只見街道上的電線、電纜橫七豎八，兩邊的建筑煙熏火繚，發黑發污，許多房屋被炸、被燒、被毀，夷為平地……突然視線中出現公元1世紀建的古城堡，是阿拉伯人用來抵御外來侵略者的，然則今天又遭到戰爭的創傷。
沿著古城堡外墻前行，來到大馬士革最古老傳統的哈米迪亞集市。古集市于公元13世紀建在一座古羅馬堡壘上，兩側開設著數以萬計的商鋪，有玩具、古董、手工藝品、糖果、服裝等數不勝數。
走在這條長500米的商鋪集市，不太寬的通道上，幾乎全是帶頭巾的阿拉伯人，身挨身、肩擦肩、頭碰頭，黑色布沙遮掩全身的阿拉伯婦女比比皆是。當走到集市的盡頭，諸多羅馬時期的殘敗斷落的石柱挺立在露天地里，仿佛仍冒著戰爭煙云……
青真寺
倭瑪亞清真寺是伊斯蘭世界的第四大清真寺，建筑風格獨樹一幟，門口正對哈米迪亞集市。然而，也沒有逃脫戰爭的襲擊。我步入倭瑪亞清真寺，長方型庭院內，正面是主殿，三面廊柱。我踩著亂石碎片，雙腳冰涼，我硬挺著腳寒用步子丈量寺的大小，結果算下來長200步、寬140步，總面積大約1.6萬平方米。
站在庭院瞭望，可見三個聳入云天的宣禮塔和一個宏偉的鍋蓋似的圓形塔依然存留，下面是宏大的做禮拜的主殿大堂。步入大堂，梁柱、窗戶、燈具破損，但仍不失莊嚴神圣，許多人在此朝拜。我同樣用步子丈量了一下主殿長200步、寬50步。
這樣大的殿堂最引人注目的是大殿中的一座特殊的圣約翰神龕，圍了很多虔誠的信徒隔著玻璃默默祈禱，據說里邊保存著約翰的頭顱。倭瑪亞清真寺的建造可追溯到3000多年前，是由天主教改建。出倭瑪亞清真寺，沿著古城大街，穿越數條極為古老的原始的小胡同。
這些胡同大多在一米多寬，有的只有一個人的寬度，實在太窄小了，據說有4000多年的歷史。有的房子舊的不能再舊，破的不能再破，不是用鋼鐵支架，就是用木棍支頂，或者用石磚堆靠。
走過七、八條胡同，在一條窄小胡同的拐角處有個古院落，我從一個不足三十平方米庭院里下到地下室，這是一個非常古老的基督教堂，面積不大，只有兩大間，里邊放著長凳子，正面掛著四幅油畫，記述教徒保羅回心轉意的經過。盡管教堂很小，但名氣很大，因為教堂隱蔽，躲過了炮彈的轟炸。
作者（中）現場解說報道
大馬士革可看的古跡很多，我還去了毗鄰倭瑪亞清真寺的古城門、阿茲姆宮、薩拉丁墓、古城堡等等。傍晚，我驅車登上卡辛翁山山頂，望著大馬士革全城萬家燈火和隱藏在燈光中的400多座清真寺和70多座教堂，一片悲涼……這座神秘奇特的歷史名城，遭到戰爭的重創，不再是“東方珍珠”、“天國之城”、“人間天堂”……
戰亂之國敘利亞，至今回憶起來，歷歷在目……
地震無情，但愿敘利亞人民，戰勝這次災情！
（明天請看敘利亞的第二篇報道）
