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今年6月初，艾格創始家族之一Milchior家族旗下的Finora 聯手Tarica 和Lindemann 兩大家族宣布以高達53.8%的溢價——每股49.3歐元的價格對艾格進行私有化。
今日，艾格宣布其大股東Finora及一致行動的私有化收購要約通過，該公司擬正式退市。艾格退市可謂是一石激起千層浪，這與其在中國市場的失勢分不開關系，更有媒體將其稱為“中國市場的犧牲者”。
業績下滑
1916年 ，Lindemann在德國創立艾格，主要銷售內衣和襪子。1933年，milchior在法國大量收購店鋪，建立工廠，艾格便在歐洲扎下了根。1994年，艾格便開始進入中國市場。
90年代的中國市場，就像是一塊未被開墾的處女地。法籍華人劉巽坡于1995年在上海開出了第一家門店，艾格中國從此如魚得水。1999年至2007年間，中國區業績都均呈現出兩位數增長的狀態，彌補了歐洲區的不足。
截至2014年6月30日，艾格在全球共有4246間分店，其中中國就有3083間。然而自13年開始，快時尚品牌不斷蠶食中國市場，艾格在中國區的業績不斷下滑。
在門店占比超過50%的中國市場，艾格16年關閉了281家店鋪。16年年底，艾格在中國市場門店數由2015年的2877間減少至2596間。同年，H&M新開了427家門店。僅今年第一季度, ZARA就在全球增設93家門店涉及30個國家。
服裝市場日漸飽和，競爭對手實力強勁，艾格步履維艱。
艾格中國的內憂外患
2005年前后，ZARA、H&M等國際快時尚品牌大舉進入中國市場,這些品牌已經將“快”字發揮得淋漓盡致。H&M一年發布近16個系列的時裝新品，ZARA一年發布的時裝系列多達20個。艾格新品上市的速度已經無法和ZARA、H&M想匹配。
除了不夠快，艾格中國也不夠穩。艾格中國的大當家劉巽坡在2008年正式出走，同時，1995年至1999年劉巽坡培養的團隊中大部分人也選擇了離開。黃金團隊的離開最大的影響是，團隊針對為H&M、ZARA等品牌所做的布局被打亂，新的管理層再次針對市場做出新的計劃，相當于從新開始。
艾格中國的“內憂”不僅在此，更致命的缺點在于服裝款式設計的老舊。筆者登陸艾格的法國官網與中國官網，但就裙裝而言，從下圖中可以看出兩者風格大相徑庭。
艾格法國裙裝的設計明顯更加個性化，為了迎合中國市場，艾格在不斷去法國化的過程中卻失去了自己的特色。從法式風情到被淹沒在滿大街的時尚品牌中，最終難以逃脫與其他產品的同質化競爭。
如果說長期的業績下滑讓Finora選擇將艾格私有化。那么此次艾格退市，未必是走入陌路，或許是新的轉機。服裝企業的發展必定要落實到衣物本身，畢竟有哪個女孩子不喜歡漂亮衣服呢？
■ 作者｜施琳慧
■ 編輯｜徐冰瑩
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