茶的作者(茶性（作者：艾煊）)，36創業加盟網給大家帶來詳細的介紹，讓更多的人可以參考:茶的作者(茶性（作者：艾煊）)。
艾煊（1922—）安徽舒城人，作家。有報告文學集《朝鮮五十天》，散文集《碧螺春汛》、《艾煊散文集》，長篇小說《鄉關何處》、《山雨欲來》等。
茶和酒是千歲老友，但兩人性格絕然相反。一個是豪爽，獰猛，講義氣的漢子，一個是文靜，寬厚，重情誼的書生。
茶為內功，無喧囂之形，無激揚之態。一盞淺注，清流，清氣馥郁。友情緩緩流動，談興徐徐舒張。漸入友朋知己間性靈的深相映照。
酒為豪狂式的宣泄，茶為含蓄蘊藉式的內向情感。
酒入大腦，可產生摧毀性的強刺激。茶具有舒緩的滲透性潛入全身汗囊毛孔，緩緩生成溫馨撫慰效應。
酒，飲前清香誘人，飲后濁氣沖天，污及四鄰空氣。茶，飲前淡淡清氣，滲透人體，彌漫于不易覺察的周圍空間。
人之或嗜酒，或嗜茶，或兼及雙嗜，并非著意選擇，更非精心安排。其所以成癖者，有機緣茶的作者，也有自然天成。
我嗜茶數十年，乃緣于出生綠茶之鄉。
家鄉小鎮，坐落在大別山腳下。山上山下，酒道不興，茶道暢行。毛尖、云霧、瓜片、小蘭花，于峰頂、緩坡，漫漫成片。茶館，茶葉店，比肩林立。
幼時生于是鄉，壯年又入太湖茶鄉，機緣相伴而來。因之曾種過茶，制過茶，品過茶。
茶之種，之制，之器，之藏，之飲，各有其術，各有其道，各有其情。
家鄉小鎮多茶館。外地親友來訪，往往不在家中落座飲茶。浸泡于茶館中，清茶，清談，佐以清蔬淡點。此似為待客儀規。視主人錢囊奢、吝，客人風度文、鄙，而開臺于雅座或大眾廳。
我幼時，熱水瓶屬于高檔奢侈用品。普通人家盛茶，多用銅絲把紫砂壺，或提梁紫砂壺。一壺容量，約相當于五磅熱水瓶半瓶或一瓶。將沖泡好熱茶的紫砂壺，放進草編或棕絲編的茶焐中保暖。考究點的老茶客，手捧巴掌大的小巧紫砂壺。身邊木炭爐上，坐著一把小銅壺，開水源源不絕地沖兌。
近若干年來，瓷杯、玻璃杯廣為普及。原系大眾化的紫砂杯、壺，反而抬舉成高檔的飲器，更抬舉成每件數千元上萬元的極高檔工藝品。
茶葉焦干，易碎。茶葉店中，一桶茶葉賣到將盡時，桶底余茶，往往成了無葉片的茶葉末。揉碎之品，形變，質不變。茶中極品的茶葉末，其內質仍為高檔極品。只是外形不成條索，不美觀。鎮上精明的飲仙，日常家用茶，重質不重形。常飲用此高檔茶揉碎之末。重吃不重看，物美價廉。
酒，越陳越醇。茶，越新越香。酒重陳，茶重新。低檔新茶，有時并不遜于隔年之高檔陳茶。
茶，不一定名愈重者愈好。高山云霧間的荒山野茶，自采自炒。雖無部優國優桂冠，但常會超過高檔名茶。常人常趨向名聲大的名茶。嗜茶老饕，總是將適合自己口味的茶，視為無上佳品。
雨花、龍井、眉珍、碧螺，其味不一。我常取數種茶攙和沖泡。有的取其清香味醇，有的取其甜苦味重，有的取其色、味穩定耐沖泡。集數種茶之長，調制出一味新品，以適應個人味蕾之需。此品不見茶經，不入茶譜。私名之謂調和茶，或效顰洋人雞尾酒之名，取一不雅馴之名茶的作者，曰雞尾茶。
經杯、壺蓋悶過的綠茶湯水，清香味全失，變成了煮熟茶葉的濁氣。溺于飲道者，沖泡綠茶，往往用杯不用壺。用無蓋陶瓷杯，或無蓋紫砂杯。
一杯茶，吃數開，其味全變。先清淡，繼清香，后甜苦，再后淡而無味，終至淡而生青草腥氣。
居家吃茶，不妨并用兩杯。以大杯泡葉成鹵，極苦。喝時，另以一小杯倒點茶鹵，再沖兌白開水，將其稀釋成自己舌底滿意的茶湯。以鹵兌水稀釋之茶，可使五杯八杯茶湯，保持大體同等濃度。持續葆有最愜意的口感，最氤氳馥郁之朦朧意境。
當代各種飲料中，茶的飲用方式主要在于品。若解渴，汽水、礦泉、橙汁、可樂、溫開水、涼開水，皆可極迅速極有效地滿足需要。飲茶則需輕啜慢抿，緩緩品味。
對于耽飲者，品，有助于緬念過去遙瞻未來，有助于獨自浸溺于創造構思中，也有助于萌發友朋間雋言妙語之談興。
三分解渴七分提神，三分飲七分品，如此則綠茶直可達成靈肉兼美的效應。
選自1990年3月13日《光明日報》
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