多少精神小伙，毀于中國男裝，36創(chuàng)業(yè)加盟網(wǎng)給大家?guī)碓敿?xì)的介紹，讓更多的人可以參考:多少精神小伙，毀于中國男裝。
中國男人穿的，真的有點(diǎn)丑。/《奮斗》
一富遮百丑，或許對中國男士來說，相比雜志里不厭其煩的時尚穿搭，還是喬布斯和扎克伯格衣柜里清一色的T恤更有說服力。
《乘風(fēng)破浪的姐姐》火了，有人提議，能不能拍一個男版《乘風(fēng)破浪的哥哥》？
很難，想在華娛圈找一批三四十歲的男藝人，作品扎實(shí)，多才多藝，顏值過人，身材一流，沒有肚腩，更沒有油膩感，難度恐怕不是一般的大。
再者，男藝人能否穿得又好看又有品位，也是一個疑問。
不久前，郭敬明在微博實(shí)名吐槽某綜藝節(jié)目組，質(zhì)疑劇組在分配服裝、舞美、編曲時區(qū)別對待不同演員，順帶貼出了演員左葉和胡文煊的服裝。
看這服裝，粉色翻領(lǐng)反光西裝，釘著彩虹紐扣的米白西裝中國男裝品牌，確實(shí)有夠丑的。
讓男藝人自己搞定服裝也不靠譜，他們完全可以有顏值有身材，但經(jīng)常在穿搭上翻車，不管機(jī)場街拍，還是紅毯走秀，一不留神就會用力過猛，身上全是大牌和潮牌，可就是沒有潮味。
被稱為“山爭哥哥”的徐崢?biāo)闶怯醒菁肌⒂袘B(tài)度的實(shí)力派了吧？2013年他因作品《人再囧途之泰囧》獲得泰國時任總理英拉接見，卻“卷著襯衣袖子，敞著胸口”，被批不太得體。
這時你就會發(fā)現(xiàn)，乘風(fēng)破浪的姐姐們個個穿得可圈可點(diǎn)，但我們無法期待一群中年男藝人湊在一起會多好看，他們可能連穿衣服這一關(guān)都槽點(diǎn)滿滿。
也不能都怪他們，多數(shù)中國男性對穿衣打扮是不大講究的。
普通男性不用多說，萬年不變的運(yùn)動鞋和雙肩包已成標(biāo)配，格紋杉和條紋T更是土味文化icon；稍微有點(diǎn)追求的男青年，很容易就走向托尼老師的不歸路，黑色小西裝加緊身褲皮鞋，腰間就差一套理發(fā)工具了。
穿西裝，很容易變成剪刀手托尼老師和鏈家小哥。
雖然這些年重視形象的男士多了起來，在大城市CBD也有型男出沒，但蓋不住直男審美和程序員style的威力。高曉松說，中國男性在全球相親市場上沒有多少優(yōu)勢，恐怕有一個原因就是穿衣審美。
穿得丑，都是男人的錯嗎？也不盡然。縱觀市場，中國男性在衣服上的選擇確實(shí)不多，普通工薪階層能選的，要么是歐美運(yùn)動或快時尚品牌，很多男性穿最小碼都嫌大；要么是嗲帥的日韓品牌，因?yàn)椴皇菫橹袊行栽O(shè)計(jì)的，穿起來氣質(zhì)總是不對，風(fēng)格更穿不出來。
為什么就沒有為中國男性設(shè)計(jì)的衣服呢？穿得丑，第一個要怪的就是中國本土男裝品牌。
杜淳拍的海瀾之家宣傳片。
中國男裝品牌，尷尬的存在
中國男裝設(shè)計(jì)處于什么樣的水平？
號稱“男人的衣柜”的海瀾之家應(yīng)該有發(fā)言權(quán)，十幾年前，印小天就憑著跳脫的舞姿，讓海瀾之家廣為人知，為這個男裝品牌打下了“土味”的底色。
打開海瀾之家的衣柜中國男裝品牌，具有天然土味的神奇配色到處都是：紅色POLO上衣+白色休閑西褲，綠色與白色條紋T+卡其色中褲+綠色拖鞋，灰色西裝里面搭配粉紅色襯衫，黑色西褲偏要系一條白晃晃的塑料質(zhì)感皮帶......
一個主打中年人市場的男裝品牌，最后奪得了“爸爸都嫌土”的稱號。
前幾年，海瀾之家謀求品牌升級，找來林更新代言，針對商務(wù)人士拍了不少高級大片，仿佛要逆襲優(yōu)衣庫和ZARA的節(jié)奏。
但看多幾眼就會發(fā)現(xiàn)，這個男裝品牌仍然土味難移，沒多久就讓林更新穿著正紅色、正藍(lán)色緊身褲上場擺pose了。
可見，只升級代言人，不升級服裝設(shè)計(jì)，再帥的小鮮肉也“帥不過三秒”。
穿上海瀾之家，林更新也土了。
同為本土品牌，七匹狼的雙面夾克，曾經(jīng)是中年男人衣柜里的時尚單品。
小有名氣后，七匹狼走上了本土服裝品牌宣傳的老路，擲重金邀請孫紅雷、張涵予等一眾硬漢影星，試圖打造成熟硬朗的品牌氣質(zhì)。
可惜，與許多國產(chǎn)男裝品牌境遇相似，七匹狼的服裝設(shè)計(jì)跟不上品牌升級的步伐，成熟硬朗的男性氣質(zhì)越看越尷尬。
這幾年，七匹狼的海報(bào)就像在說“男人不止一面”，但每一面都是淘寶同款。
毫無設(shè)計(jì)感的搭配，不過是將各色條紋、格仔改短袖，統(tǒng)一找條西褲搭配就完了。
更年輕一點(diǎn)的新晉中年，不少都穿過美特斯邦威。
作為“明星帶貨”界的扛把子，美特斯邦威當(dāng)年選代言人的眼光是一流的，首先瞄準(zhǔn)超級流量周杰倫作代言，再找花兒樂隊(duì)、郭富城、潘瑋柏等大咖時不時串個場。
踩熱點(diǎn)美特斯邦威也“不走尋常路”，請《越獄》男主角米勒代言、在《變形金剛2》和《變形金剛3》中植入廣告等等，今天看來都精準(zhǔn)捕捉到了它的用戶群體，銷量自然不錯。
時移世易，但美特斯邦威卻沒有換過套路。2020年，美邦找了當(dāng)紅的李易峰，和周杰倫組成“雙代言”，以為可以“雙殺”，結(jié)果新一代的年輕人不買賬了。
美邦風(fēng)光不再。/圖蟲創(chuàng)意
當(dāng)年喜歡周杰倫的歌迷早已人到中年，早已不是美邦的目標(biāo)群體，但美邦的服裝門類和服裝設(shè)計(jì)卻沒有什么明顯的改變。
說到底，衣服是看顏值的，買瓶愛豆代言的飲料喝喝無傷大雅，衣服穿身上，誰丑誰知道。再與時俱進(jìn)的代言人，也忽悠不了更與時俱進(jìn)的年輕人。
國內(nèi)男裝品牌的短板挺多，服裝設(shè)計(jì)一定是最短的那個。這些年，我們看到了門店升級、陳列升級、廣告片升級，可就是等不來服裝設(shè)計(jì)升級。
某電商品牌上充斥著韓版、日系風(fēng)格的西服。
當(dāng)年以代加工起家的品牌，始終沒能在模仿和輸入的同時，探尋出自己的風(fēng)格。本土男裝產(chǎn)業(yè)，仍然尷尬地粘貼復(fù)制歐美風(fēng)、日韓風(fēng)、英倫風(fēng)，停留在服裝生產(chǎn)的初級階段，未能形成一個時尚產(chǎn)業(yè)。
沒有自己風(fēng)格的本土男裝品牌，又如何幫助中國男性變得時尚呢？
當(dāng)然，我們的男裝品牌也許并不在乎男裝是丑是美。海瀾之家好幾年前就開始搞女裝，2020年女裝增長幅度超過了男裝，后來女裝也賣不動了，又打起了童裝的主意，要做中國“全家人的衣柜”。
男裝？就讓它繼續(xù)尷尬著吧。
相比男裝，女裝的設(shè)計(jì)水平及可選擇性都要高一大截。/《乘風(fēng)破浪的姐姐》
不務(wù)正業(yè)的中國男裝
中國男裝并非一直這么尷尬，曾經(jīng)既有風(fēng)格，又講究得體。
早在19世紀(jì)末，寧波紅幫裁縫做的西裝就已美名在外，業(yè)務(wù)開拓到了日本橫濱、東京、神戶。
“匠心”這個被玩壞了的詞，用來形容寧波紅幫制作的西裝再合適不過了。今天斥巨資出國定制的西裝，都不見得比寧波紅幫講究。
在他們的店鋪定制西裝，需要130多道工序，絕大多數(shù)縫紉都是手工進(jìn)行。裁縫們能憑借一雙眼睛“以目測量”，如果客戶在外國電影里看上了哪款衣服，他們都能依樣復(fù)制。梅蘭芳和程硯秋這樣挑剔的梨園藝人，都是他們的熟客。
1912-1917年，山東一個大學(xué)教師家庭的合影。
在當(dāng)時，這些時尚的洋裝只有少數(shù)城市中產(chǎn)或知識精英才能買得起，時尚之門對普羅大眾徹底打開，要等到大半個世紀(jì)后的改革開放。
1979年，法國服裝設(shè)計(jì)師皮爾卡丹帶著12名外模，在北京文化宮上演了中國第一場時裝表演。這之后，美國和日本的時裝表演隊(duì)相繼來中國表演。沒多久，中國人開始了自己的時尚模特秀。
1987年，日本電影《望鄉(xiāng)》和《追捕》風(fēng)靡中國，劇中主角穿的喇叭褲迅速感染了愛時髦的年輕人。大街上，穿喇叭褲、戴墨鏡、留長發(fā)的年輕人越來越多，引來不少非議。
當(dāng)時一首流行歌《艷粉街》唱道：“有一天一個長頭發(fā)的大哥哥在艷粉街中走過，他的喇叭褲時髦又特別，他因此惹上了禍，被街道上的大媽押送他游街……”
為此，《中國青年報(bào)》還特意寫了一篇評論：“中國唐代壁畫飛天，里面舞蹈的人不都穿著喇叭褲嗎？所以喇叭褲源于中國，不是西方的，是我們民族的。”
高虎扮演的八十年代青年，穿著喇叭褲。/《我的三十年》
一篇文章，讓保守的老人家無話可說。自此，中國人的著裝越來越個性化，男裝企業(yè)也迎來了它們的黃金時代。
在寧波，當(dāng)年的“紅幫裁縫”有一部分進(jìn)入了國營制衣廠或棉紡廠，在國營廠逐漸沒落的時候領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)改制。雅戈?duì)枴⑸忌嘉餮b，以及后來的太平鳥，就是在這個階段興起。
距離寧波不遠(yuǎn)，最會做生意的溫州人也緊跟腳步，在1990年代初期，溫州相繼成立了近2000家服裝企業(yè)，“報(bào)喜鳥”“美特斯邦威”“森馬”都在其中。
廣州服裝產(chǎn)業(yè)也愈加繁榮。許多成熟的香港服裝品牌，比如佐丹奴、堡獅龍進(jìn)駐廣州。大量港資服裝企業(yè)還把生產(chǎn)地轉(zhuǎn)到廣州，真維斯的楊氏兄弟，就在1995年把工廠搬回了惠州。
站在風(fēng)口，男裝企業(yè)只需有樣學(xué)樣，請明星代言，廣告轟炸就能直奔巔峰。在黃金時期，杉杉西服的市場占有率一度高達(dá)37.4%。而市場上每賣出12件襯衫，就有一件是雅戈?duì)柕摹?011年，美特斯邦威的營收達(dá)到了99.45億元。
國產(chǎn)劇男裝也是一言難盡。/《杉杉來了》
可惜的是，拿著賣男裝賺來的大把鈔票，沒有人停下來好好琢磨服裝設(shè)計(jì)。
杉杉服飾“不務(wù)正業(yè)”，轉(zhuǎn)去開發(fā)鋰電池、投資民營醫(yī)院，還準(zhǔn)備在吐魯番、桂林堯山等景區(qū)開發(fā)文旅小鎮(zhèn)，想承包的東西比《杉杉來了》的“魚塘主”張翰還多。
雅戈?duì)栭_始投資房地產(chǎn)，前不久剛拿下溫州核心地塊，雄心勃勃要大干一場；更令人看不懂的是，雅戈?duì)栠€在寧波開了家動物園，2020年鬧出了一次游客被老虎叼入園內(nèi)咬死的慘劇。
2020年1月29日，雅戈?duì)杽游飯@發(fā)生老虎咬人事件，被咬男子死亡。
美邦創(chuàng)始人不顧馬云的勸說，堅(jiān)持燒錢自建電商平臺，結(jié)果一敗涂地，只得到一句感慨：“要耐得住寂寞、耐得住誘惑；要做正確的烏龜，不要做錯誤的兔子。”
沒有重來的機(jī)會了。2012年，受Zara、H&M等國際快消服裝品牌的沖擊，中國消費(fèi)者的時尚選擇翻倍增長，再加上網(wǎng)上購物的興起，本土男裝的路注定會越來越艱難。
更遺憾的是，中國男裝從模仿到創(chuàng)造的時機(jī)，可能已經(jīng)白白錯過了。
本土男裝面對國際快時尚品牌的沖擊，幾無招架之力。
有男裝，沒有男裝文化
1960年以前，日本也是一個時尚荒漠。
對保守的日本男性而言，過度在意穿著，就意味著變得女性化。日本男人上學(xué)時，都穿著統(tǒng)一的學(xué)蘭制服，畢業(yè)后改穿嚴(yán)肅的西裝，從不在衣著上傷腦筋。
但如今，日本的時尚審美，已經(jīng)影響著全球的時尚潮流。無論你是否對時尚感興趣，大概都聽過山本耀司、川久保玲和三宅一生。
日本男裝時尚是如何發(fā)展起來的呢？
二戰(zhàn)后，美國擔(dān)任起重建日本的責(zé)任。戰(zhàn)后的日本物資匱乏，大多日本人只有非常樸素的衣物，而美國人生活富裕，個個身光頸靚。
自然而然地，所有與美國相關(guān)的東西，在日本人眼中都顯得更加高級。日本人開始聽爵士樂和美國流行音樂，從漫畫和電影中了解美國中產(chǎn)階級的享樂生活。
上世紀(jì)六十年代，日本流行常春藤學(xué)院風(fēng)。
日本男裝時尚的起點(diǎn)——男裝品牌VAN，就是從這時候開始模仿美式常春藤風(fēng)格。
VAN走向市場之初，日本男性并不接受。創(chuàng)始人石津謙介（Kensuke Ishizu）很快認(rèn)識到，要想讓沒有時尚意識的日本男士買他們的衣服，首先要讓這群人獲得時尚教育。
為此，石津謙介加入了《男人的服飾》雜志編輯隊(duì)伍，如教科書一般，為男士提供不同場合的穿搭建議，建立穿搭規(guī)則。當(dāng)然，也不忘植入自家產(chǎn)品廣告。
借由時尚雜志，石津謙介成功讓年輕男孩率先接受常春藤風(fēng)格。之后，又借1964年的東京奧運(yùn)會，將常春藤風(fēng)格推廣到全國。
石津謙介。
一本雜志何以有這樣的能量？Undercover創(chuàng)始人高橋盾曾提到：“日本人奉雜志為圣經(jīng)，看到雜志內(nèi)的圖片就非擁有那些東西不可，而且不計(jì)任何代價。日本人一般無法靠自己打定主意，必須有范例遵循才行。”
回顧現(xiàn)代日本男裝史，會發(fā)現(xiàn)每一波服裝浪潮革命，包括牛仔褲革命、洋基風(fēng)、古著潮等等，都伴隨著日本時尚雜志教科書般的教育。
比如“外套袖口最后一顆紐扣不該扣上”“牛津襯衫洗后勿熨燙”，這種教育看似死板，卻幫助日本男士建立起了全面的時尚知識體系，滋養(yǎng)了日本男性的時尚審美。
六十年代，日本的男裝時尚雜志。
服裝風(fēng)潮在中國來得快、去得也快，潮流一涌而進(jìn)，喜歡與不喜歡紛紛站隊(duì)，還沒來得及討論，一陣流行風(fēng)就吹過去了。
而在日本，一股新的服裝風(fēng)潮傳入時，往往經(jīng)歷一個漫長的抵抗、教育、接受的過程，最后這個服裝美學(xué)便在這個過程中慢慢內(nèi)化和改良了。
除了時尚雜志事無巨細(xì)的教育，日本男裝企業(yè)也在輸入和模仿的同時，不斷內(nèi)化創(chuàng)造，把美式服裝單品作為雛形，逐一拆解、耐心研究，然后創(chuàng)新。
Full Count牛仔褲創(chuàng)始人辻田干晴，認(rèn)真研究了Levi’s復(fù)古牛仔褲的每個細(xì)節(jié)、每條縫線，發(fā)現(xiàn)老牛仔褲的棉花纖維更長，是工業(yè)紡紗技術(shù)難以負(fù)擔(dān)的頂級原料，由此發(fā)明了高級的丹寧布料。
1964年日本雜志刊登的男裝推薦搭配，有休閑裝也有正裝。
這種“模仿”，滲透在日本的各個行業(yè)，食品、漫畫、汽車、家電等等。在日本傳統(tǒng)藝術(shù)教育之中“模仿以求創(chuàng)新”有著重要地位。
日本男裝雜志《Men's Club》編輯黑須敏之對日本男裝的發(fā)展有一個很妙的比喻：
“常春藤和炸豬排非常像。這原本是德國菜，現(xiàn)在卻成為日本料理的一部分。我想，常春藤就跟炸豬排一樣，雖然六十年前源自美國，但在日本發(fā)展了六十年后，它變得更適合我們了。”
對日本男裝文化有深入研究的大衛(wèi)·馬克斯也認(rèn)為：“向美國借用風(fēng)格創(chuàng)意七十年之后，日本人已經(jīng)從美國歷史當(dāng)中汲取了所有可能的構(gòu)想。……放眼未來，世人的模仿對象很可能是活生生的日本范例，而非垂死的原始美式風(fēng)格。”
今天的美國人愛優(yōu)衣庫甚于愛GAP，也就毫不奇怪了。
1964年《男人的服飾》雜志。
回頭看看中國男裝的發(fā)展脈絡(luò)，建立自己的時尚體系從來不是它的目標(biāo)，所以賺到快錢之后就馬上四處出擊。
另一方面，盡管一直有一些獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌在努力改良中國男裝，但它們在這個藍(lán)海里始終掀不起什么波瀾。缺乏時尚教育的廣大男性看到這些服裝，說不定還會嫌棄。
一富遮百丑，或許對中國男士來說，相比雜志里不厭其煩的時尚穿搭，還是喬布斯和扎克伯格衣柜里清一色的T恤更有說服力。
用他們的話來說，男人總有更重要的事情需要處理，每天都穿同款灰T ，是“為了不浪費(fèi)時間在考慮穿搭上”。
既然選擇做一個精神扎克伯格，還需要考慮穿搭嗎？他們不知道的是，小扎的T恤每件要300美元；他們也自動忽略了，小扎在聽證會上西裝革履，穿得妥妥帖帖。
所謂“直男審美”，說得好聽點(diǎn)叫“怎么舒服怎么穿”，說得難聽點(diǎn)就是沒有審美呀。
?作者 | 張家明
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