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網上那些打折的奢侈品牌 原來是這樣做的
宜邦眾所周知，對于品牌的長期發展，奢侈品牌在選擇在線渠道和合作伙伴時非常謹慎。國內電子商務公司很少與品牌直接進行交流：一方面，大型平臺吸引了巨大的交通障礙的金塊進入中國，這可與紐約港的自由女神像和歐洲移民相提并論。一百年前另一方面，在大型平臺上奢侈品折扣店加盟，在這種情況下，中小型電子商務公司只能選擇與分銷商和代理商結婚。那么，電子商務公司直接吸引奢侈品牌真的有那么困難嗎？最近，ESTATE的創始人兼總裁岳仁成在ESTATE的在線論壇上的“數百人的跨境進口”中分享了一些技巧。
背景信息：ESTATE是一家國際多品牌管理和運營公司，擁有40多個輕奢品牌的許可，其中包括PRADA旗下的英國著名品牌Church's，英國王室許可的Loake以及時尚品牌Kenzo線下商店包括北京老佛爺百貨公司，北京金融街購物中心，上海上家中心（LV塔），杭州大廈，而網上商店包括天貓，京東，美利輝，山高等。
物理商店是一個掛鉤工件
歐睿國際（Euromonitor International）的最新數據顯示，在連續三年出現負增長之后，中國的奢侈品銷售收入于今年開始恢復，預計今年將達到760億美元，成為全球第二大奢侈品市場。
“中國是一個大市場，他們都想很好地管理中國市場。但是，中國公司太多了。對于奢侈品牌來說，很難區分中國公司的商業模式。發行權授予了一個陌生的公司。”岳仁成說。
在談到與奢侈品牌建立外交關系的資格時，岳仁成提到了三種基本能力：語言交流能力，國際貿易常識，組織運輸以及通過海關和商品檢驗的能力。
此外，公認的離線實體是非常重要的獎勵。 “如果在中國有一家大型的實體店，例如在一家高檔商場（購物商場）中，與高端國際品牌相鄰，那么與該品牌的交流將更加容易。”
的確，歐洲和北美的線下銷售面臨許多困難：首先，中國沒有百貨商店和商業大樓在不斷涌現。其次，原本很受歡迎的多品牌商店的銷售額下降了，品牌有更多選擇開設直營商店，但這增加了運營成本的壓力；第三，有必要考慮加盟個商人的利益，這些商人在一定程度上束縛了他們的手腳。
但是，根據研究機構L2在2014年的奢侈品市場統計，只有3. 6％的重奢侈行業來自在線，而輕奢侈品品牌的8. 5％來自在線在這兩個“理想抱負”中間，是7. 5％。總體而言，電子商務渠道約占奢侈品品牌銷售收入的6％。因此，對于奢侈品牌而言，實體店仍然是展示品牌形象和促進銷售的重要手段。
在線銷售可以打折和仔細協商
岳仁成告訴宜邦電力公司，中方在通過基本資格審查后，需要告知該品牌該電商平臺以及該產品將以什么價格出售。
“因為大多數奢侈品牌不僅著眼于短期內銷售商品，而且更加關注品牌的價值和長期發展，并高度重視隨后的銷售環節。”
電子商務（從L2公司獲得）的比例從2009年的2. 6％上升到2014年的6. 3％
不可否認，電子商務的作用不可低估。從2009年到2014年，奢侈品牌銷售收入在網上的比例從2. 6％升至6. 3％；更重要的是，6. 3％帶來了80％的增長。
L2公司預測，到2025年，這一比例將達到18％至20％。目前，行業領先的電子商務占10％以上。例如，凱特·斯派德（Kate Spade）的比例為1 5. 2％，教練（Coach）的比例為1 2. 1％，拉爾夫·勞倫（Ralph Lauren）的比例為1 0. 5％。
2025年，奢侈品牌電子商務的比例將達到18％?20％（來自L2公司）
但是，中國和歐美似乎對電子商務有不同的看法。岳仁成告訴億邦動力網，在歐美，電子商務的發展速度比中國慢，并且被視為與實體店相同的銷售渠道。考慮到加盟商人的利益和其他因素，價格控制相對嚴格。相比之下，奢侈品牌認為，許多中國公司在獲得商品時都會提供大幅折扣，這對品牌的長期規劃有害。
由于整體經濟不景氣，品牌也將愿意參加電子商務平臺活動，但仍嚴格控制價格和樣式。官方授權的中國合作伙伴通常需要在打折之前與品牌進行溝通。
“品牌越重，價格控制越嚴格。它將告訴合作伙伴只能在某個地方出售多少產品，并且折扣時間和強度必須同步。例如，我們有一些合作伙伴不能參加“雙十”的品牌。其一，參加者之前已經達成協議。”岳仁成說。
奢侈品牌的雄心壯志
最后，值得注意的是，奢侈品牌真誠而美麗奢侈品折扣店加盟，但結交朋友存在風險。
官方網站所占比例高于本地平臺（來自L2公司）
豪華品牌長期以來以“渡河而斷橋”而聞名：在通過第三方在不熟悉的市場中廣受歡迎之后，他們撤回了代理權，轉而直接經營。今年只有Michael Kors，Victoria's Secret，Tommy Hilfiger，Calvin Klein，Burberry被撤回； 2014年的Hugo Boss，2008年的Bally和Coach等等。
奢侈品牌通常有兩個銷售渠道：分銷（如經銷商和多品牌商店）和零售（如品牌直營商店）。宜邦動力網了解到，除了LV，Gucci，Hermes等少數一線品牌通過直銷進入中國外，多數奢侈品牌會選擇依靠分銷商和代理商來擴大覆蓋范圍還不夠。這具有低投資和風險。小優勢。但是，品牌所有者和分銷商也需要面對不可調節的矛盾。前者必須保持品牌形象，而后者則盲目追求利潤最大化。因此，雙方經常會發生糾紛，例如折扣過多，商品不完整以及商店布局混亂。在充分了解目標市場或增強自身實力之后，該品牌可能會拋棄分銷的拐杖，走上零售業的“光明之路”。
岳仁成告訴宜邦動力網，尤其是在在線市場持續成熟的背景下，品牌商也將選擇在未來直接運營。因為加盟模型會增加收入，但通常會限制在線開發。
“如果在線銷售價格便宜，則經銷商會反對。品牌在權衡獲利和損失后可能會撤回其線下分銷權。例如，Zara和H＆M均受在線和離線控制，而O2O則更多。在互聯網問世之前，基本上每個品牌都必須在新市場中采用加盟模式，但是Zara和H＆M進入中國的時間相對較晚，因此線上和線下都是自營的，這有利于價格協調，并確保沒有資金外流。商品。”返回搜狐，查看更多
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