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在上海東南角的蘆潮港，有一條短短的“漁港路”。路如其名，一里長的小馬路，一頭是大大小小的魚肆，另一頭則是一排海鮮飯館；這頭的空氣中滿是海水的咸腥味，那頭則彌漫著成菜的鮮香味。
從1月底到3月初，受疫情影響，漁港路沉寂了好一會。但隨著春日的暖陽灑下，人們重新拾起了下館子的意愿，海鮮飯店紛紛開張，漁民們也隨著市場的復蘇，恢復了每天出海的工作節奏。
漁港路的海鮮市場。
悄無聲息間，這里復又熱鬧了起來。周五傍晚，蘆潮港乃至整個臨港地區名氣最響的阿新海鮮加工坊人聲鼎沸，一樓大堂、二樓雅座、三樓包間全都坐滿。老板“阿新”唐建新告訴記者，生意已和疫情前相差不多。
“我們不做宣傳，不搞打折優惠。”唐建新說，“只在微信公眾號上發了個開張的公告。”他相信，憑著自家8年來積累的好口碑，客人們總會慢慢回來。
價廉物美是核心競爭力
下午5點不到，第一批吃晚飯的客人已經各自落座。與多數海鮮飯館一樣，大堂一側是供客人挑選海鮮的地方，刀魚、鯧魚、白米蝦、梅子魚等海鮮或堆在冰塊上，或養在水槽中。
“瀨尿蝦，幫我挑個頭大一點的，不要死的。”一名中年顧客用本地話招呼伙計。
阿新正幫忙挑選海鮮。
“放心。我們這進的貨都是活蝦海鮮店，而且個個都大。”伙計說罷撈了一籃子蝦蛄，給客人過目。中年人熟稔地翻了翻籃中的海鮮，滿意地點頭回桌。
客人多海鮮店，唐建新也親自下場，幫忙挑選。他對記者說：“要不是你來采訪，我下午就偷偷懶，到海邊跑上幾個小時，不來店里。”
傍晚時分的熱鬧場景。
但在3月8日剛開業那會兒，顧客還沒有這么多，一天只有五六十人，是平時的十分之一左右。“可能大家都還在試探吧。” 唐建新說，“一開始的客人都是來吃便飯的，以本地的居民為主。聚餐的少，大單子也少，生意比較慘淡。但只過了一個禮拜，人就多起來了。”
記者好奇，許多商店、飯館重新開業，都各顯“神通”，賣力地拉回客流，阿新為何如此“佛系”？他笑著解釋，不讓利，是因已“無利可讓”。
有蝦黃的蝦蛄68元一斤，梅童魚28元一份，帶魚45元一斤……“我們定價只比進貨價格高一點點，再打折就要虧本了。” 唐建新說。
三月是海鮮最肥美的季節，白米蝦肉質最糯；皮皮蝦個頭大，咬開硬殼，鮮香的蝦黃就藏在下面。刀魚從骨到肉都最軟嫩，魚腹可以直接吮進口中，一下化作濃郁的湯汁；一碗熱氣騰騰的刀魚餛飩，連帶著貝殼、海魚一起熬出來的湯料，眨眼被席卷而光。
新鮮優質的食材、公道的價格，正是這家小店的“核心競爭力”。阿新飯店的菜品大都為“基礎款”——清蒸鯧魚、椒鹽皮皮蝦……簡單的加工更能凸顯食材本身的鮮美，也進一步壓縮了成本。在餐飲評價網站上，阿新飯店“食材”一檔得到了4.58分的高評價；點評中，價廉物美、性價比高亦是高頻熱詞。
小本生意虧不起，降了價，食材的質量也得跟著降。唐建新不想妥協，更不想砸了自己8年來豎起的招牌。這是他的倔強，也是阿新飯店的堅持。
滬上第一家賣刀魚餛飩的飯店
唐建新是臨港萬祥人，父親以販魚為生。小時候，他常跑到東海農場邊，撈一竹筐的小魚小蝦，趕著水牛拉回去后，再分揀開來，拿到市場上賣。
“魚、蝦不按大小、種類區分開，賣不了。”唐建新說，“很麻煩的，有時一挑就是一上午。”
隨著臨港的發展，兒時捉魚的灘涂已填成陸地。不過，挑魚的手藝沒丟，唐建新成年后，繼承了父親的事業，也干了幾年海鮮供應商。與海鮮飯店接觸多了，他逐漸萌生了轉行的心思，“干這行久了，認識好多漁民，可以直接從他們那拿貨。貨源有保障，且便宜。”
2012年6月，阿新海鮮飯店正式開張。說是飯店，其實更像個排擋——剛開業時，唐建新只租了個280平方米的小鋪子，年租僅8萬。除了來幫忙的父親、妹夫，店里只招了一名廚師、一名阿姨、兩名服務員。
夏夜與排擋本就是天作之合，食客們在街上晃悠，尋覓吃宵夜的去處。進了阿新飯店，吃多了海鮮、口味挑剔的本地老饕們發現，比阿新便宜的食材沒它新鮮，比阿新食材新鮮的飯店……大概也沒有了。
“漁港路上新開了一家價廉物美的海鮮飯店。”好口碑先是在本地居民間口口相傳，再傳到整個臨港地區。而阿新后來推出的“刀魚餛飩”，更是引爆了這家小飯館的人氣。
唐建新驕傲地告訴記者，在上海的海鮮飯店界，阿新是第一家賣刀魚餛飩的。這是種時令菜，只能在清明前一個月吃到，再往后，刀魚的骨頭變硬，就包不了餛飩了。
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