中餐快餐(中餐在美國：難以擺脫的屌絲快餐形象)，36創業加盟網給大家帶來詳細的介紹，讓更多的人可以參考:中餐快餐(中餐在美國：難以擺脫的屌絲快餐形象)。
導語：近日，《舌尖上的中國》再次開始熱播，眾網友深感中華飲食的博大精深。但遺憾的是，中餐在國外的形象常與快餐盒飯綁在一起，在美國人眼里，中餐同其他中國制造一樣，長期是廉價低端的象征，少有人認為中餐館是上檔次的選擇。
中式餐飲最早是隨著華人勞工進入美國。19世紀中期，美國西部的淘金熱使得華人勞工開始大批涌入美國，而到19世紀60年代，隨著太平洋鐵路的動工中餐快餐，華工來美數量達到高峰，有近10萬華工進入美國。于是，其中一些華人開始為這些礦工和鐵路工人提供廉價的簡餐。而到了19世紀后期，美國掀起排華風潮，因為排華法案和種族歧視等原因，華人不得不退出收入較高的采礦業和鐵路修筑，轉而進入收入少、條件艱苦的其他行業，比如洗衣和餐飲，原先的勞工現學現賣當起了廚師。據1920年美國對45614名已就業華人進行的統計，從事餐飲（包括服務員和廚師等）的比例占到了就業華人總數的近三分之一。
早期的中餐館得以在美國生存并發展靠的也是物美價廉，而其中一項特產便是"炒雜碎"(chop suey)，這種食物原本是為勞工提供，將雞肝雞胗和蘑菇豆芽等混在一起炒，制作快捷又價格低廉。到了1896年李鴻章訪美，華人移民借美國媒體對官員餐飲的好奇而杜撰了一系列關于炒雜碎的傳說中餐快餐，將雜碎與這位達官貴人掛鉤，于是幾乎一夜之間，炒雜碎在紐約開始流行起來，一度成為中餐的代名詞，《紐約時報》還開始專門報道中國"雜碎館"。
1898年，記者路易斯貝克在其《紐約的唐人街》中，稱雜碎的市場潛力也歸因于它適中的價格，據貝克報道，唐人街一家典型的雜碎館裝修很簡陋, 很少鋪桌布，但滿滿一盤子雜碎只需15美分。另外，以"炒雜碎"聞名的中餐館這時開始走出唐人街，除紐約外，在中東部也遍地開花，就芝加哥而言，1915年芝加哥的中餐館由10年前的40家增至118家，而設在唐人街的只有6、7家。
而中餐成為美劇中常見的盒裝外賣形象則開始于上世紀六十年代。二戰后，美國開始興起快餐業，這時中餐館也瞄準市場需求，開始改變經營形式。特別是1965年移民政策放寬后，大批華人繼續涌入，入行門檻低的中餐館依然是在美華人的支柱行業，1946年美國各地中餐館為1101家，但到1971年已增至9355家。這些中餐館半數以上都是簡易外賣店，遍布大街小巷，以更低廉的價格與麥當勞、賽百味等快餐店爭奪顧客，不僅提供中式菜，還提供炸薯條等西式快餐。這類中式快餐發展之快，讓這種繪有寶塔的紅色包裝外賣紙盒都成為中餐的象征。2005年，有《紐約時報》的報道稱美國中餐館的數量已近3.6萬家，數量超過麥當勞、漢堡王這類美式餐飲連鎖店的總和。
這些在美國的中式快餐店經過多年發展，為迎合美國人的口味，提供的改良版餐品早已與原版中餐相去甚遠。從早期的炒雜碎、炒面、芙蓉蛋開始，這些中餐館提供的"名菜"都是符合美式口味，如著名的"左宗棠雞"，這種酸甜口味的油炸食品自70年代推出便大受歡迎。另外，這些美式中餐大量使用酸甜醬，食材通常來自菠蘿櫻桃等罐頭水果，便宜的罐頭食材也能保持菜品價格的低廉。2008年《華爾街日報》曾有評論《中餐為什么難上檔次》，作者中餐館品質不佳的其中一個原因就歸結到華人移民無師自通發明的美式中國菜。
作為華人移民的主要謀生手段，中餐生意到20世紀90年代盛極一時，光在紐約、新澤西和康涅狄格三州，就有約有近2萬家中餐館。但中餐館分布過密，使得相互間的競爭也越來越激烈，比如在菜價上，一些地方"三菜一湯"打包賣到了6.95美元：福建人辦的自助餐甚至競爭3.5美元吃個飽的價位，更使得中餐館"廉價"的印象根深蒂固。
《華爾街日報》的評論將中餐館難上檔次的原因主要歸結為菜式不佳，但從100年前至今，美國中餐館都沒有擺脫"環境骯臟"的評價。2007年，洛杉磯的衛生部定期派衛生檢查員給餐館按百分制打分，檢查的范圍包括：食品冷凍或加熱是否嚴格遵守規定、廚師的個人衛生情況、是否使用剩菜或不潔。結果在80.9%的餐館能得到A級的情況下，中餐館卻大相徑庭，能得到A級的只有33．6％ ，得B級的竟多達60．5％。
總結：以上內容就是中餐快餐(中餐在美國：難以擺脫的屌絲快餐形象)詳細介紹，如果您對創業項目感興趣，可以咨詢客服或者文章下面留言，我們會第一時間給您項目的反饋信息。
