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導(dǎo)語:近日,《舌尖上的中國》再次開始熱播,眾網(wǎng)友深感中華飲食的博大精深。但遺憾的是,中餐在國外的形象常與快餐盒飯綁在一起,在美國人眼里,中餐同其他中國制造一樣,長期是廉價低端的象征,少有人認(rèn)為中餐館是上檔次的選擇。
中式餐飲最早是隨著華人勞工進(jìn)入美國。19世紀(jì)中期,美國西部的淘金熱使得華人勞工開始大批涌入美國,而到19世紀(jì)60年代,隨著太平洋鐵路的動工中餐快餐,華工來美數(shù)量達(dá)到高峰,有近10萬華工進(jìn)入美國。于是,其中一些華人開始為這些礦工和鐵路工人提供廉價的簡餐。而到了19世紀(jì)后期,美國掀起排華風(fēng)潮,因為排華法案和種族歧視等原因,華人不得不退出收入較高的采礦業(yè)和鐵路修筑,轉(zhuǎn)而進(jìn)入收入少、條件艱苦的其他行業(yè),比如洗衣和餐飲,原先的勞工現(xiàn)學(xué)現(xiàn)賣當(dāng)起了廚師。據(jù)1920年美國對45614名已就業(yè)華人進(jìn)行的統(tǒng)計,從事餐飲(包括服務(wù)員和廚師等)的比例占到了就業(yè)華人總數(shù)的近三分之一。
早期的中餐館得以在美國生存并發(fā)展靠的也是物美價廉,而其中一項特產(chǎn)便是"炒雜碎"(chop suey),這種食物原本是為勞工提供,將雞肝雞胗和蘑菇豆芽等混在一起炒,制作快捷又價格低廉。到了1896年李鴻章訪美,華人移民借美國媒體對官員餐飲的好奇而杜撰了一系列關(guān)于炒雜碎的傳說中餐快餐,將雜碎與這位達(dá)官貴人掛鉤,于是幾乎一夜之間,炒雜碎在紐約開始流行起來,一度成為中餐的代名詞,《紐約時報》還開始專門報道中國"雜碎館"。
1898年,記者路易斯貝克在其《紐約的唐人街》中,稱雜碎的市場潛力也歸因于它適中的價格,據(jù)貝克報道,唐人街一家典型的雜碎館裝修很簡陋, 很少鋪桌布,但滿滿一盤子雜碎只需15美分。另外,以"炒雜碎"聞名的中餐館這時開始走出唐人街,除紐約外,在中東部也遍地開花,就芝加哥而言,1915年芝加哥的中餐館由10年前的40家增至118家,而設(shè)在唐人街的只有6、7家。
而中餐成為美劇中常見的盒裝外賣形象則開始于上世紀(jì)六十年代。二戰(zhàn)后,美國開始興起快餐業(yè),這時中餐館也瞄準(zhǔn)市場需求,開始改變經(jīng)營形式。特別是1965年移民政策放寬后,大批華人繼續(xù)涌入,入行門檻低的中餐館依然是在美華人的支柱行業(yè),1946年美國各地中餐館為1101家,但到1971年已增至9355家。這些中餐館半數(shù)以上都是簡易外賣店,遍布大街小巷,以更低廉的價格與麥當(dāng)勞、賽百味等快餐店爭奪顧客,不僅提供中式菜,還提供炸薯條等西式快餐。這類中式快餐發(fā)展之快,讓這種繪有寶塔的紅色包裝外賣紙盒都成為中餐的象征。2005年,有《紐約時報》的報道稱美國中餐館的數(shù)量已近3.6萬家,數(shù)量超過麥當(dāng)勞、漢堡王這類美式餐飲連鎖店的總和。
這些在美國的中式快餐店經(jīng)過多年發(fā)展,為迎合美國人的口味,提供的改良版餐品早已與原版中餐相去甚遠(yuǎn)。從早期的炒雜碎、炒面、芙蓉蛋開始,這些中餐館提供的"名菜"都是符合美式口味,如著名的"左宗棠雞",這種酸甜口味的油炸食品自70年代推出便大受歡迎。另外,這些美式中餐大量使用酸甜醬,食材通常來自菠蘿櫻桃等罐頭水果,便宜的罐頭食材也能保持菜品價格的低廉。2008年《華爾街日報》曾有評論《中餐為什么難上檔次》,作者中餐館品質(zhì)不佳的其中一個原因就歸結(jié)到華人移民無師自通發(fā)明的美式中國菜。
作為華人移民的主要謀生手段,中餐生意到20世紀(jì)90年代盛極一時,光在紐約、新澤西和康涅狄格三州,就有約有近2萬家中餐館。但中餐館分布過密,使得相互間的競爭也越來越激烈,比如在菜價上,一些地方"三菜一湯"打包賣到了6.95美元:福建人辦的自助餐甚至競爭3.5美元吃個飽的價位,更使得中餐館"廉價"的印象根深蒂固。
《華爾街日報》的評論將中餐館難上檔次的原因主要?dú)w結(jié)為菜式不佳,但從100年前至今,美國中餐館都沒有擺脫"環(huán)境骯臟"的評價。2007年,洛杉磯的衛(wèi)生部定期派衛(wèi)生檢查員給餐館按百分制打分,檢查的范圍包括:食品冷凍或加熱是否嚴(yán)格遵守規(guī)定、廚師的個人衛(wèi)生情況、是否使用剩菜或不潔。結(jié)果在80.9%的餐館能得到A級的情況下,中餐館卻大相徑庭,能得到A級的只有33.6% ,得B級的竟多達(dá)60.5%。
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