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一切都只是場美麗的誤會。
一些在中國吃著加州牛肉面大王長大的食客，甚至親自動身前往加州尋找牛肉面大王的根，結(jié)果也全都是無功而返。
“我在加州找了一年多沒找到一家美國加州牛肉面大王，回國在沈陽火車站遇到了，應(yīng)該把名改成地球唯一中國特色牛肉面大王。”
事實上，美國加州牛肉面大王的身世，比它的名字更為復(fù)雜。
維基百科的資料顯示，中國第一家美國加州牛肉面大王，是由在美國從事餐飲的華僑吳京紅于1985年回國創(chuàng)辦的。1993年在中國注冊了商標。1996年在美國注冊了商標，歸吳京紅所擁有的美國鴻利國際公司。
另一家“李先生加州牛肉面大王”的創(chuàng)辦人是重慶人美國加州華僑李北祺。他在1972年到1974年間以“牛肉面大王”為號，洛杉磯地區(qū)的唐人街、蒙特利爾公園、阿罕布拉開了3家“牛肉面大王”餐館，到1979年擴展到7家。
李先生加州牛肉面的官網(wǎng)則寫著，1987年老味拉面加盟，中國第一家美國加州牛肉面大王在北京東四西大街開業(yè)。
上世紀末，是美國加州牛肉面大王的黃金年代。去美國加州牛肉面大王吃一碗面，在當時是時髦的象征。
跟首家肯德基一樣，美國加州牛肉面大王剛進駐一些城市的時候同樣會引起轟動，成為市民必去景點，這在今天就是網(wǎng)紅必去的打卡地。
中國老百姓從未如此期待美國美食的到來。
就連《我愛我家》中的賈圓圓都熟知美國加州牛肉面大王，在許多人的心目中，牛肉面就得是美國加州的最正宗。
當時的美國加州牛肉面大王，甚至是一代北京男女青年的約會首選。“92年剛工作，工資130多老味拉面加盟，談戀愛的哥們喜歡請女孩吃西餐，那時候最流行美國加州牛肉面大王，6塊一碗，還得算計一個月工資能買的這20碗面怎么和女朋友堅持一個月的時間。”
何偉在《江城》里也幾次寫到了美國加州牛肉面大王，那是涪陵最近似于連鎖快餐的店面。
“館子里有很辣的面條，我一個星期去那里一兩次，老板娘經(jīng)常問我她做的面是否合乎正確的加州風(fēng)格。我總是肯定她，說這的確跟我期待的一樣，如果我去到加州的牛肉面大王的話，會讓她很開心。”
就在美國加州牛肉面大王如日中天的時候，吳京紅和李北祺都各自宣稱自己才是創(chuàng)始人。
為了爭奪名字使用權(quán)，兩家公司訴訟多年，最終李北祺陣營敗給了吳京紅陣營。從2008年起，李北祺的美國加州牛肉面大王陸續(xù)將店名改為“李先生加州牛肉面大王”。
外來的和尚好念經(jīng)，在兩家爭執(zhí)不休的時候，其他冒牌的美國加州牛肉面大王，例如金筷子美國加州牛肉面、易和通美國加州牛肉面大王等趁機在各地占山為王。
這些品牌相互之間糾纏不清，將牛肉面硬生生煮成了一鍋粥，造成美國加州牛肉面大王整個品牌的混亂局面。
將店開在火車站，做沒有回頭客的生意，成了一些冒牌美國加州牛肉面大王加盟商的制勝之道。
那些得用一只眼睛掐著火車時刻表，用另一只眼睛盯著碗里牛肉面的顧客，根本無心品評一碗面的好壞，就算難吃也顧不上跟服務(wù)員掰扯。
火車站和飛機場是快餐品牌的兵家必爭之地，為了守住這塊山頭，盡可能多地撈到顧客，美國加州牛肉面大王也開始入鄉(xiāng)隨俗，逐漸異化。
這時候你就能搞懂在美國加州牛肉面大王的菜單里，為什么能點到地道的老北京炸醬面。
有的店不僅有加州雞和加州泡菜，還賣天津包子
隨著定位越來越模糊，來自美國加州的牛肉面已經(jīng)不香了。大多數(shù)中國人不再會因為一家店掛著美國加州的旗號就瘋狂追捧，更何況美國加州牛肉面大王的制面核心技術(shù)全都來自中國。
全國各地火車站的肯德基麥當勞依然幾十年如一日的人山人海，星巴克里的小資情調(diào)被大包小包的行李沖淡，永和大王和永和豆?jié){誰血統(tǒng)純正的戰(zhàn)斗還在持續(xù)。
只有角落里的美國加州牛肉面大王略顯孤單，沒有李先生的大頭貼做門臉的它，唯一的顧客就是撐著頭玩手機的服務(wù)員。
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