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一
公元721年，有一位詩人沿著綿延的山路，走過16年前記憶中的錦州。三百里的路途，在他看來卻是狼豺般的險阻，而路途的終點，卻是露濃花重的云樂之都。后人稱這條路為劍南道，這座城為錦官城。
十多個世紀以后，一條川滬鐵路通過了當年蜀漢的高地，貫通了峨眉山的高聳和四川盆地的低落，正在當年劍門道的方向上，昭示著千年青云險隘的終結，一條時間軸上的通途正在誕生。
踏上一路西行的土地，這條讓詩仙帶著失意與得意走過無數遍的地方，我也忍住了凌晨的困意，打量著車窗外的一切。進了四川――也或許是四川周圍――陜西西南和重慶一帶――眼前全部的只有連綿不絕的群山和隧道。列車穿梭久了，好像失去了時間，只是在仿佛無盡的山洞里周期地重復著，進進出出。手機好長時間沒信號的樣子，讓人不禁驚異這種深山環繞，交流不便的荒蕪之中，竟會棲居著一個文化繁昌的福地。
不知過了多少個山洞，眼前突然開闊了起來。列車不再追逐白天和黑夜，而是在一個正午的平面上運動。作為一個生長在平原地區的人，我總覺得這之于群山的起伏，立體的構筑，光暗的變化蜀地，就有如紅燒小魚干之于碟裝紅火魚，雖在平穩的車廂中器官感受的味道實無殊異，但紅火魚是能在正規的廳堂中撐起臺面的一道硬菜，小魚干只適合做臨時出行的零食罷了。
列車漸漸停了。下了成都站，一個人挎著包，被擁擠的人流推到站外，我開始打量著這個行進的目的地。說是打量，不如是在比較，甚至在審閱，看這個傍晚的城市的每一個細節，是否像我心中構筑過多次的天府之城。這幾乎成為了自己游歷時的一個準則，企圖通過觀察身旁幾十年的科技產物，推想出千年前這里的盛衰與名號。
這樣做顯然是令人失望的。我所見的也不過是站外在建的廣場，標識不清晰的地鐵口，以及稍顯破舊的車站外景――一切都和一個普通城市無異。這或許是我游覽許多城市的一個失誤，即總是先讓一種無可奈何的失望搶在了前頭，即使大部分時候失望其實是自找的，而且是不可避免的結果。
正想著什么名號，正瞅著什么瑕疵，正刻薄著什么微塵，正糾結著什么陰云，不覺看到了沿街賣桃子的果農。蜀地畢竟是蜀地，江南的毛桃還在樹上發青，成都的桃子就已經紅撲撲地進入瓜農車中了。買了好幾個裝進袋子里，加上行李箱，手邊仿佛更重了，便坐在站旁的階梯上開始啃了起來。吃下一口又驚了一下，這竟是好久未見的清爽和甘甜。
這塊土地上，還會儲藏著如此的甘甜嗎？
我忽然想到這個問題時，心中不禁有了一點觸動。我剛剛在想的一切，在對于陌生進行的名實是否相符的疑慮，在這土地給的甚少的恩賜里都顯得微不足道。我在以一個南部小巧市儈的眼光打量這座山城時，這城投入的一點慈柔的巍峨就已經駁回了一切。我只剩一絲羞愧在這里面了。
帶著這一點點的激動和羞愧，將該辦的事情辦好后，再回到賓館，已經接近午夜了。成都的午夜靜得純粹，黑得也純粹。挑亮一盞燈，想拿筆寫點什么，思緒卻像是被落在了周圍層裹的山谷中，一時不知道說什么好。我一直相信，在大美的環境之中，再多才的詩人也難詠出佳作，再具象的描述都顯得有種諂媚和浮淺。今夜正是這樣一個印證。既然眼前黑黑，筆下白白，更兼旅途之疲，在網上跟幾個朋友聊了會兒，便安然入眠。
二
次日清晨，立即起身，推門走了出去。我的旅館是在駐美使館旁邊的，因而周圍盡是些低矮的建筑和老房子。昨晚滴了幾滴雨，但絲毫未影響今天的艷陽高照。幾處疏落落的水洼里反射著陽光，近處的老房子盡是灰墻灰瓦，反而別有一番因老舊而顯得慢悠悠的氣氛。
我一直認為自己是排斥高樓與商場的。價格與價值，本應是商品自身具有的屬性，而非賣者統一標齊的條碼。商是交換互通的手段，是細致用心的烘焙，是鮮活跳動的生機。從這個意義上來看，現在的市場在分類包裝上整齊劃一，在原料的加工上卻顯得莽撞草率。因此，流水線上統一分步的作業，塑料包裝里平均劃分的容量，打上條碼真空密封起來的尸體，都顯得十分冰冷，缺乏關懷，一如商場裝修時鮮艷分明的背景，色塊之間的決絕誘惑著人生畏。我想，真正活著的交易，應是小巷子旁樹下的叫賣，老房子邊擠出的光束，三輪車里散稱的水果，小鋪子里冒白氣的籠蒸包；那鋪子邊上一定還有樹影落落，夕陽西下，人影漸長...
今早恰好就有籠蒸包，大喜，買來一籠，就著豆漿在板凳一樣高的桌子上用手捏著吃。
等到一籠吃盡，卻又細細地想起來。這種感覺和昨日站臺上吃到桃子感覺很像，一種值得思考的訝異。
是的，我從昨天就一直在驚詫，一個四面環山的城市，一個水天不接的低點，一個旱澇無常的盆地，究竟是什么神力天工，使它變成了至美的天府之國，使它變成了歷代賢臣名將的安頓和向往，使它滋潤，庇護和涵養出了唐宋賢才無數出山入川的千古華章？
于是想到在這片巴蜀大地上長眠已久的一對父子。在雕塑旁，這位郡守的體型依舊健美，目光平靜，神采斐然。
我立即感受到恬靜而遼遠的自信，一種只可能是從無常的驚變中醒過來，執意要把微笑送進歷史魂魄中的自信。
這對父子叫李冰父子，千百年來，他們都立于都江堰的江心，手握長鐵，在最需要他們站立的地方，以一種最原始的站姿，望著自己疏通的滔滔江水，以及遠處因此產生的萬里良田。那塊遙遠的農具，儼然成了一塊符咒，封印住了捉摸不定的水患，也保住了巴蜀文化中最難得的閑適與底氣。
疏導與溝通，順應自然與利國利民，料理水文與領悟水道...許多哲學命題由此產生。上善若水，無色，卻造就一切綠洲紅花，無味，卻結出累累碩果，無骨，卻可浩蕩奔涌，銳不可當，無爭，卻承載和容忍了一切事出有因和莫名其妙的戾氣，自處低下，卻可翻云覆雨，騰翔九霄...
說治水，莫若說拜水，順水，聽從水，無我無他，無功無名。這般在成都的毛桃里，小籠包里，都江堰里淺淺蘊藏的一絲的別樣味道，竟早已經對人文和天意有了這般美妙的解釋。
如此清凈無為的老莊思想，看來早被成都人學了去。當晚在旅館里和在成都上學的朋友聊天，感慨到當地的生活節奏緩慢，每個人跟沒啥事一樣。朋友說你要是去人民公園，一堆人在那里喝茶...不上班嗎...？
我當時忽然想到早上自己的冥想。我覺得，這種特殊的文化體驗，幾百年前一定早被這些人發現了。不然都江堰近旁的青城山，怎么會成為當地尊奉的道教圣地呢？
三
坐車到了萬盛，找到了好久不見的老同學。中午便在大學城外面的小吃店吃干鍋。一個客棧似的小店，一邊冷飲一邊白飯，相互寒暄，聊了一堆各自的瑣事，卻感受不到任何乏味。
餐畢，在西財轉了一圈。圖書館前沉靜的思考者，高聳的鐘樓蜀地，小巧靜謐的柳湖，以及南門進入后立著的“光華大學”的牌匾...良辰美景，微脹的飽腹感，在蜀地第一回有種樂不思蜀的感覺。
四川水汽厚重，街上的行人也仍是慢悠悠的。與列車穿越群山的往復，都江堰來回灌溉的周期相比，這里的生活更像是一條松了線的卷軸，一種市井中清淡又無所掙脫的輪回。
四
離西財并不遠，走了一小段路，去拜訪另一位這里的朋友。
老友無懼相離，一見便重拾莫逆。
那天下午和晚上的眾多光景，早已經在極度的滿足與歡樂中變得有些模糊。只依稀記得到過成都的地標，驚異于宣傳片中的那個13噸的盼達，品嘗一杯羊奶的滋味；走過三國古城，在武侯廟鼎立的三足旁一本正經地談論古今的政府；在古街旁的露天茶館旁看一群閑人，一杯茶，一個座，一桌川麻...
到夕陽墜落的時候，錦里的夜市忽然就熟了。那是一種油炸后的熟膩，各色的小食攤，擠滿了街口，在一天喧囂后倦怠著，積攢了無法代謝的氣息，找不到出處。而這些小食攤煎炸時混雜的香又被厚重的烤肉咸辣的煙味裹脅著，沖出半條街去，驅不散，也趕不走，好似無處歸置疲勞和厭倦，停滯在街面上，與隨處可見的瓜果皮屑塑料袋一同在風中時而打著旋。 模糊中還清晰的是，在錦里熱鬧的廣場上，一位紅衣服的賣唱女郎，在彈著吉他唱著歌。我正端著一碗面，朋友手中一盒擼串已經放到了廣場近旁的桌子上，這時，一首《遇見》的旋律從吉他的音箱里緩緩發出來。
忽然感到，自己和歌中描繪的情景無比相似。獨自一人從溫軟的江南，穿過大半個中國來到這座陌生的沃土，靠著書本的經驗來揣測這座城市的性格，靠著生疏的手機地圖穿過熙熙攘攘的人群，感受到地鐵站入口的涼風。
一個人所體會的陌生，無論如何都是孤獨。獨自拉著行李箱，身旁無數陌生人在街市里熱鬧。飄零之感讓每個失去羽翼的內心都疲倦著渴望遠離。
這真應了朱自清先生的無心一言：熱鬧是他們的，我什么也沒有。
我忽然覺得，每個人都曾迷失于靈異和陌生之中，那是從出生開始就注定有未被任何人知曉的內心世界。正如《千與千尋》中的主人公一樣，那種幻境只能用自己的心去獨自體會。正視這種與生俱來又時刻相伴的孤獨，然后與之共舞，學會在彼此的差異中尋得友誼。這像極了這部電影的主題曲，與我同在。于是，寂寥的心臟被溫熱的手掌輕輕觸碰，迷離的燈光于兩處影子中重新熱鬧，迷失的回憶在交談的歡笑中逐漸找回。
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