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一種莫大的歡愉，無非是在恰到好處的時(shí)間，與無利相擾的朋友一起，看到應(yīng)時(shí)的風(fēng)景，吃到應(yīng)景的美食，聽到應(yīng)心的歌曲。四美具，二難并，一城為天府，市人皆天子。
五
又是一天上午，心中仍對(duì)自己的旅途感到不足，總覺得還缺少點(diǎn)什么。提起成都，除了百世之功的水利工程，三國故地的武侯廟，繁華的春熙路，熱鬧的古街錦里，若還有什么不得不提的，那定是那些出山入關(guān)的文人名士了。
轉(zhuǎn)了兩站地鐵和公交，心里念想中的那個(gè)地方已經(jīng)越來越近了。到了目的地，再向前便是竹林鏡湖，前方隱約著潛藏半點(diǎn)茅葦?shù)模蟾啪褪嵌鸥Σ萏昧恕Ｎ伊ⅠR正色，緩步向前走去。
草堂周圍是沒有什么高地的，周圍盡是蒼蔥的顏色。盛夏的陽光灼熱而焦躁，上午灑落在這園林中卻顯得清淡和氣。蜀地的水霧受著這陽光的照射，在一股隱約中更見風(fēng)姿了。
我不知道杜甫旅居于此時(shí)，眼前是否就是此情此景。我想絕不會(huì)是。以少陵這般沉重而深刻的眼睛，所瞅見的定全是官吏兵車橫行，百姓生靈涂炭，絕不是眼前的柔山弱水，茂林修竹。杜甫的入世之心，鬼神共鑒。寒舍中微弱的燭光下，這位詩人定在為周遭的頹唐而淚灑悲嘆。且讀一讀他的詩吧：
孟冬十郡良家子，血作陳陶澤中水。
野曠天清無戰(zhàn)聲，四萬義軍同日死。
群胡歸來血洗箭，仍唱胡歌飲都市。
都人回面向北啼，日夜更望官軍至。 ——《悲陳陶》
“少陵野老吞聲哭，春日潛行曲江曲。
江頭宮殿鎖千門，細(xì)柳新蒲為誰綠。
憶昔霓旌下南苑，苑中景物生顏色。
昭陽殿里第一人，同輦隨君侍君側(cè)。
輦前才人帶弓箭，白馬嚼嚙黃金勒。
翻身向天仰射云，一箭正墜雙飛翼。
明眸皓齒今何在，血污游魂歸不得，
清渭東流劍閣深，去住彼此無消息。
人生有情淚沾臆，江水江花豈終極。
黃昏胡騎塵滿城，欲往城南望城北。” ——《哀江頭》
像這樣憂國憂民，殫精竭慮的天才歌手，怎么可能窩藏于竹林幽境，人跡罕至的隱居之地豢存私樂呢？
這樣想著，眼前秀氣的草堂，遠(yuǎn)處被稱為道教圣地的青城山，以及遍地都是的慵慵懶懶的市民，都與杜甫那雙慮國憂民的冷眼和火熱跳動(dòng)的內(nèi)心格格不入。這位世出儒官，從小以立功立言為己任的詩人，又是怎樣在這片因道教濡養(yǎng)而慢悠悠的土地上立身安頓，詩篇累牘的呢？
我肯定不是第一個(gè)疑慮者。細(xì)看草堂的歷史，它是后蜀詩人韋莊發(fā)現(xiàn)的，經(jīng)宋元明多次修葺，在明嘉慶年間得以完工。如此斷想，一座殘破的草堂，經(jīng)歷過朝代的更變迭代，承受過戰(zhàn)爭(zhēng)的干戈擾攘，不但沒有消損殆盡，反而世世代代得到蔭蔽和修補(bǔ)，這不得不說是一個(gè)奇跡。而那些修葺者們，也不會(huì)不知道這草堂中居住過的是怎樣一個(gè)偉岸而深邃的靈魂。之所以草堂會(huì)有眼前引人疑惑的田園美景，花草蟲魚；我想，不過是這些修葺者們想用一己之力償還那個(gè)失落的王朝欠給杜甫的安寧罷了。斯人已逝，文章猶存，而且“光焰萬丈長”，后人只得以一種近乎絕望的修補(bǔ)，來憑吊唐人溫厚的盛世中唯一一塊仍在滴血的疤痕了。
離開了長安城門的一瞬，這位偉大的靈魂就開始在全國上下四處游蕩。四年的流離轉(zhuǎn)徙，翻山越嶺，舉國之內(nèi)竟沒有一處可容得下這一點(diǎn)點(diǎn)的落魄。但終于，公元760年，成都城西浣花溪畔，一個(gè)微小的草堂里，一顆火熱的心不再流浪。四川這片醇厚樸實(shí)的大山毫無保留地接受了他，同時(shí)用高高天險(xiǎn)阻絕了哀鴻遍野，血流成河的中原。自此，眼前呈現(xiàn)出的田園風(fēng)光，蟲魚鳥獸，青城山下的幽靜，終于讓他得到休養(yǎng)生息，也終于讓他有時(shí)間總結(jié)過去的流離失所，勞苦憂患。 于是，正如人們所見的，《茅屋為秋風(fēng)所破歌》橫空出世，《春夜喜雨》的贊美清澈見底，杜詩中那難能的家國情懷，也在溫厚的巴蜀大地上發(fā)揮到極致。
我不知道是杜甫選擇了成都，還是成都選擇了杜甫，我只是驚嘆，這般清凈無為的道教思想，竟然會(huì)孕育出千年以來最達(dá)觀沉靜的儒者。我一直以為，道家思想致力于研究探索廣闊世界，儒家思想致力于維護(hù)規(guī)范和秩序。道家思想開朗野性，儒家思想拘謹(jǐn)馴良。道家思想隨和包容，儒家思想堅(jiān)定負(fù)責(zé)。千百年來，能將兩種思想統(tǒng)一內(nèi)化成一己之軀的人，實(shí)不多見。但如今，在西部蒼翠的掩映下，我好像找到了這個(gè)人，杜甫。或者說，是到了成都草堂中的杜甫。
成都，或許也只有成都，才最配得上盛唐時(shí)期的風(fēng)范。唐人需要一種容光煥發(fā)的安然，他們步履曠達(dá)，眼界開闊，他們的目光放得很遠(yuǎn)，他們的路子鋪得很平，他們的神色淡雅卻豪邁，他們的筆觸不露凌厲卻字字珠璣，他們的詩歌溫順大方而自信非凡。或許只有在宏大群山中，一切個(gè)人的失意和人間冷眼才顯得那么弱小，也只有在無盡的天險(xiǎn)中，才有最奇絕的風(fēng)景能配得上唐人吟出的蒼穹。
我總覺得，那些修葺者是否也在這樣想，自己要把原本破敗的草堂修得端莊點(diǎn)，再端莊點(diǎn)，端莊得對(duì)得住杜甫豪邁粗獷的嗓音，端莊得站得下唐人延綿久遠(yuǎn)的自信，端莊得撐得起這方文明千年以來生生不息的氣度。
六
杜甫草堂的景色還在眼前，心中滿鋪著的圖景還未散去，別離就已經(jīng)早到，在時(shí)間的門框中靜靜等著。
下午的候車大廳人很少，車站里放出了撩人《成都》。太陽混含著灰塵形成的光柱照了進(jìn)來，像是專門為了離別而準(zhǔn)備的。我一時(shí)說不出話來，不敢打量身后這塊土地。我想，這大概和我第一天來到時(shí)的文思枯竭相似吧，情感太復(fù)雜便不能用文字這種人造的工具描述。我想，歷代賢才文人也肯定是如此，不然，為何只見到他們將錦官城描述的繁花似錦，而對(duì)這番復(fù)雜的離別只字不提呢？
乘上啟動(dòng)的列車，像是電影在倒帶，一切近處景物的后退構(gòu)成了窗外永恒的圖景。無數(shù)的山谷在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)被劃過，連痕跡都沒有平添一筆。我想，川蜀的文化浩蕩繁雜，幾天的行程像是在吃快餐一樣，只能是像畫畫時(shí)所作的草稿，無益于讓文化在我腦中消化及成型，只能是由于個(gè)人主觀的臆感而做出一個(gè)印象性的草圖和思路而已。從這個(gè)層面看，我和列車的狀況是一樣的，但我完全不能以此為由原諒自己囫圇吞棗的草率。列車只算是地理的快餐，還存留窗子用于瀏覽外面的真實(shí)，我自己卻選擇了文化的快餐，只能用書上的見聞充斥未歷的匱乏。
車廂里無窮多的人，列車逃跑般的疾速行駛，一切熱熱鬧鬧的塵世，在群山天險(xiǎn)的襯映下，倒顯得如蟲豸般立于空茫的寰宇之中。一切歡呼或是誹謗，都在千年沉默的回響中啞然無聲，一切個(gè)人和周遭的不幸和窘困，都在亙古不變的巖洞里沉淪匿跡，一切憑借個(gè)人發(fā)展的自以為是，都在蒼莽的天地間恍然若失。
可惜我還是在地鐵上，我依然只是一個(gè)門外漢，靠著只有幾年歷史的嶄新鐵皮車廂瞥向窗外。我知道，巴蜀是一種有著奇妙特質(zhì)的文化，它憑著盆地保持著自給自足，借著天險(xiǎn)標(biāo)榜著自己兵家要塞的威名，靠著都江堰成就了自我的天府之國，它融會(huì)了無數(shù)的文化卻雜糅得剛好純粹，吸引了渺小的朝拜有存留著難得的親民，它擁有著讓眾兵家側(cè)目的奇險(xiǎn)，同時(shí)也具有著西部稀缺的燦爛。它可以說足夠幸運(yùn)，兩千年前遇到了李冰父子，一千五百年前遇到了蜀漢，一千年前遇到了詩仙和詩圣......漢唐三國，這幾個(gè)中國文化的最高峰，巴蜀都遇到了這些頂峰的領(lǐng)唱。這不得不說是一切絕妙的巧合，但同時(shí)也是一代蓉城的必然。
幾十年的科技將上千年的山巒打磨開洞，車子就在這新開的傷口里過去。我像是闖進(jìn)這片禁地中的莽夫，走進(jìn)走出卻毫毛不損。我并不為這毫毛不損而自豪，反而感到莫名的心塞。無論文化還是風(fēng)景，都是需要用疲累和險(xiǎn)境換取的，風(fēng)景與眼睛之間隔著的玻璃越多越厚，玻璃上的水珠和灰塵越密集，景色就越不真切。但我還是想直直地看著群山，從心里打量并虔誠地領(lǐng)會(huì)它的一切本意。它帶給我的，一方面是溫柔，無所不包的溫柔，一方面是巍峨，阻絕一切的巍峨。兩種看似矛盾的感受竟在這片土地上和諧地交融著，讓人辨不出來二者緣何止何。夜幕姍姍而來，原本的溫柔漸漸退去，只剩下一片陰冷冷的巍峨，等這夜幕完全落下，巍峨也退去了，近處的一切已經(jīng)被黑暗遮住看不到了，蛙聲伴著客人淺淺的鼾聲，弱的得幾乎聽不到，只有遠(yuǎn)處的一點(diǎn)孤月還在發(fā)光。但這孤月卻不只屬于巴蜀了，它的余輝已撒得世界到處都是 ......
等到第二日再夢(mèng)醒，列車已經(jīng)在平原上一馬平川了。那片巴蜀之地，仿佛一個(gè)海市蜃樓，早在夢(mèng)里的太陽升起之前，便老早退去了吧。
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